PuIne.dk - Gode guides og artikler.

RSS-feed

GIPSVÆGGE: Guide til Opsætning af Gipsvæg

Det er let at bygge en skillevæg i gips. Jeg vil i det følgende ikke tage stilling til, hvornår det er lovligt at bygge en gipsvæg – kun hvordan man rent faktisk gør. Undersøg selv i lovligheden, før du går i gang – vær særligt opmærksom ved vådrum, omkring skorstene og varmeinstallationer, samt i rum med særlige krav til brandsikkerhed og flugtveje. På samme måde kan denne artikel ikke holdes ansvarlig for skader på mennesker og ting, hvis du giver dig i kast med gør det selv. Det er på dit helt eget ansvar med andre ord.





Materialer til en gipsvæg

En gipsvæg består af et skelet, evt. dampspære, en isolering, og en beklædning. Finishen af gipsbeklædningen gennemføres oftest ved spartling, slibning og tapetsering.

Skelettet til en gipsvæg kan bygges enten af træ eller stålskinner. Jeg selv foretrækker at bygge i træ, men det er i høj grad en smagssag. Hvis man bygger i træ, skal man bruge uhøvlede lægter. Hvis man bygger et stålskellet til sin gipsvæg, skal man bruge specielle skinner, som købes i byggemarkedet. Disse kan enten klemmes sammen med en speciel tang, eller de kan skrues sammen med gipsskruer.

Dampspæren er en plasticfolie, som købes i et byggemarked.

Også Papir Uld har isolering til GipsvæggeMineraluld til isoleringen af din gipsvæg kan fås hos RockwollIsover er også traditionel leverandør af mineraluld til gipsvæggeIsoleringen skal være mineraluld – f.eks. fra www.rockwool.dk eller www.isover.dk, men der findes også glimrende og billigere udenlandske produkter. Er man mere økologisk orienteret, kan man tjekke isoleringsprodukterne fra http://www.papiruld.dk/

Beklædningen til gipsvægge er gipsplader, som oftest er ca. 120 x 240 cm, men som også fås i som handyplader i kun 60 x  240 cm, hvilket kan være en fordel, hvis der ikke er så god plads, der hvor man bygger. Ulempen ved handypladerne er, at der bliver mere spartelarbejde.

Gipspladerne tilskæres ved at snitte kartonlaget  på den ene side med en almindelig hobbykniv – der hvor pladen skal deles. Når det er gjort, knækkes pladen nemt, og kartonlaget på den anden side kan derefter let skæres op, og pladen er delt i to.

Gipspladerne har spartelkanter. I kanterne er pladen ca. 1 mm tyndere, så der er plads til at spartelmassen kan hægte sig fast. Når du laver samlinger, sørger du altid for at vende spartelkanterne udad og sætte dem sammen.  Hvis du bliver nødt til at lave en samling uden spartelkant, bør du skære den udvendige kant af pladen, således at der bliver plads til spartelmasse.

Byg skelettet til din gipsvæg.

Start med at lægge en rem i bunden. Det er en lægte (eller en speciel bundskinne). Sørg for, at den slutter tæt til gulvet, da din væg ellers ikke bliver tæt. Gør den fornuftigt fast i gulvet – afhængig af, hvilket materiale, gulvet er lavet af. Hvis du bygger oven på gulvvarme, så pas på ikke at ramme gulvvarmerørene.

Når remmen ligger fast på gulvet, tegner du lodrette streger, på væggen, som markerer, hvor endestolperne skal være. Nu kan du se, hvor topremmen (som også er en lægte eller en skinne) skal starte og slutte, og du monterer denne i loftet. Hvis loftet er et sænket loft, undersøger du, hvor loftlægterne går, således at du ikke blot gør din nye væg fast i loftbeklædningen.

Nu forbinder du de to remme med stolper. Sørg for at måle hver enkelt – i et gammelt hus kan der sagtens være flere centimeter forskel på lofthøjden i to sider af et rum. Stolperne skal stå med en afstand på præcis 60 cm. Nogen vælger at placere dem med 30 cm afstand i stedet – det giver en mere stabil væg.

Monter første lag beklædning af gipsplader

Hvis din nye gipsvæg skal adskille to rum, hvor temperaturen altid er ens, skal du ikke lave dampspærre. Adskiller den derimod et koldt og et varmt rum, skal der være dampspærre på den varme side. Det første lag beklædning monteres på den side, hvor der ikke skal være dampspærre. Hvis der skal være dampspærre på to sider, monteres dampspærren først – se længere nede på siden, hvordan du monterer dampspærre, når du bygger din gipsvæg.

Den første gipsplade skæres til og monteres. Den skrues direkte på stolper og remme og placeres således at dens kant dækker en stolpe halvt. Det giver nemlig plads til at den næste plade kan monteres på samme stolpe. Den skrues fast med særlige gipspladeskruer, der skrues i således, at hovedet netop undersænkes under pladens overflade uden at kartonlaget brydes. Der placeres en skrue for hver 30 cm. Midten på gipspladen er markeret, således at du nemt rammer midtstolpen uden at skulle måle. De efterfølgende gipsplader monteres på samme måde.

Isolering af din gipsvæg.

Isoleringen af en gipsvæg er ganske simpel. Vælg isoleringsmateriale med en bredde på 60 cm. Så kan de let placeres i spænd mellem stolperne. Isoleringsmåtterne skæres let med en mineraluldskniv. Sørg for at der ikke bliver huller i isoleringen. Det vil nemlig sænke gipsvæggens lyddæmpende egenskaber væsentligt. Husk åndedrætsværn og handsker, når du håndterer mineraluld. Det vil du takke dig selv for bagefter.

Dampspærre monteres.

Dampspærren i din gibsvæg monteres i så store stykker som muligt. Hver gang der er en samling i din dampspærre, er den svagere. Du monterer med en hæfteklammepistol og lader folien stikke en smule ud over skelettets kanter. Hvor dampspærren samles, laver du et godt overlap – måske op til 30 cm. og samler de to lag med tape. Du kan enten bruge almindelig brun pakketape, som stort set intet koster, eller du kan vælge en dyrere tape, som er påtrykt isoleringsmaterialets firmalogo og derfor naturligvis er dyrere. Tapen bliver kun synlig for den, der til sin tid skal pille væggen ned igen – så jeg foretrækker den brune.

Afslutning med sidste gipsplader og spartel

Det andet lag gips monteres på samme måde som det første, og nu er din væg groft sagt færdig.

Put noget sparteltape i gipspladernes spartelkanter og påfør letspartel med en 20 cm bred spartel.

Når det er tørt, sliber du – gerne med en girafsliber, der giver dig det bedste resultat. Næste gang spartler du med en 30 cm spartel og sliber igen. Nu burde du have en helt plan samling. Ellers tager du bare endnu en tur med 30cm spartel og girafsliber.

Gipsvæggens kanter lukker du af mod gulv loft og væg med acrylspartelmasse, så der ikke kan trænge luft og lyd igennem.

Nu er dit rum delt i to – du mangler bare tapet og maling.

PS – huskede du at lave en dør – ellers har du et problem – især hvis du står på indersiden af din nye væg.

Læs om gipsplader til gipsvægge her:

http://knaufdanogips.dk/

http://www.fermacell.dk/

http://www.idenyt.dk/artikler_show.asp?show=12466

http://www.byggecity.dk/Indkoebsliste/Gipsvaeg_m_doer.html




  1. 111 Kommentar(er)

  2. Af Peter Jensen den 2. okt, 2008 | Svar

    Hej!
    Først tak for en god guide! Der er imidlertid en stor fejl i teksten, som det er nødvendigt at gøre opmærksom på, da den med tid kan forårsage store skader.

    Under afsnittet “Monter første lag beklædning af gipsplader” står der, at dampspærre skal monteres på den KOLDE side. Dette er desværre absolut forkert, da den altid skal være på den VARME side! Årsagen er, at den varme luft fra de indvendige rum vil indeholde fugt, som kan kondensere, når luften afkøles i isoleringslaget (varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft). Trækonstruktioner såsom reglar eller spær, der befinder sig i dette lag, risikerer derfor at blive opfugtet og blive udsat for råd. Med en dampspærre på den varme side holdes den indvendige fugtige luft altså væk fra isoleringslaget mm.

    Mvh.
    Peter

  3. Af admin den 3. okt, 2008 | Svar

    Peter, du har helt ret. Det er en alvorlig fejl, som nu er rettet – tak for hjælpen.

  4. Af Mikkel den 6. apr, 2009 | Svar

    Hej,
    Dejlig letforståelig guide, bare der var flere af dem :-)
    Med hensyn til tapen, så er der jo også forskel på, hvor længe klisteret holder -den brune holder altså ikke så længe, specielt ikke, hvis der kommer fugt! Så jeg vil klart anbefale den dyrere!
    Og så vil jeg anbefale at flytte dampspærren lidt ind i isoleringen, dog max 1/3 del af den samlede isoleringstykkelse -så perforerer du den ikke så let, når du skal hænge noget op ;-)

    Mvh,
    Mikkel

  5. Af het den 8. apr, 2009 | Svar

    Hej Mikkel
    Tak for dit svar.
    Hvis du lægger dampspæren ind i isoleringen, undgår du ganske rigtigt at perforere den. Til gengæld laver du et “dejligt” lag af rockwool, som fugten kan “hænge i”, og hvor den derfor kan skabe næring til svamp.

    Jeg anbefaler derfor ingen isolering mellem dampspære og den varme væg.

    mvh HET

  6. Af steen andersen den 25. apr, 2009 | Svar

    du skriver 60 cm mellem lodrette lægter. Burde der ikke være 3 lægter pr. 122 plade ell. 2 pr. 90 plade?
    Isoleringen bør være lagt så 2 min 2 lag dækker hinandens kanter, for at undgå kuldebro og træk.
    Er der nogen fordel i at montere pladerne liggende?

  7. Af het den 25. apr, 2009 | Svar

    Jo, hvis du bruger 90 cm plade, får du brug for lægter for hver 45 cm. Jeg har ikke set 122 cm plader i gibs – kun 120 cm.

    Jeg kan ikke se nogen fordel i at montere gibspladerne liggende, da du så får sværere ved at udnytte den sænkning i kanten af pladen, som bruges, når du spartler bagefter til at skjule skruehoveder i.

    Du har helt ret mht isoleringen. Vigtigheden af dette afhænger selvfølgelig af, om gibsvæggen er beklædning af en ydervæg eller blot en skillevæg.

    het

  8. Af Morten den 23. maj, 2009 | Svar

    super guide – lige til at bruge når man skal knalde en gipsvæg op for første gang.

    står for at skulle isolere en gasbetonvæg (tilbygning fra 70’erne). jeg havde regnet med at 100mm isolering er fint, men så er det jo svært at overlappe, da isoleringen ER 100mm pr. lag? eller er 100mm for lidt? jeg vil nødig tage for meget af rummet, men på den anden side vil jeg gerne lave det ordentligt.

  9. Af het den 24. maj, 2009 | Svar

    Hej Morten

    Hvis du kun har ganske lidt plads til din gipsvæg, kan dette måske være praktisk for dig:
    http://byggesystemer.knaufdanogips.dk/mounting/m_partition/p_insulation/i_re_insulation/varmvaeg.html
    Het

  10. Af Gary den 4. jun, 2009 | Svar

    Rigtig god guide.

    2 spørgsmål:

    1: Hvorfor 2 lag gipsplader?

    2: Hvis der er et “yderhjørne” der skal forsynes med en beskyttende skinne, hvilke skruer skal anvendes?

  11. Af het den 4. jun, 2009 | Svar

    Hej Gary

    1: To lag gips giver en bedre lyd- og brandisolering. Jeg har ikke tjekket det, men der er muligvis krav om det i bygningsreglementet i bestemte situationer.

    2: Et yderhjørne er et sted, hvor to gipsplader mødes i et hjørne der stikker frem i rummet – i modsætning til et inderhjørne, hvor samlingen af gipspladerne vender ind i hjørnet. I en traditionel vinkelstue vil der være et yderhjørne, hvor de to vinkelben mødes. Resten af vinkelstuens hjørne vil være inderhjørner.
    Den beskyttende skinne fås samme sted som du køber dine gipsplader. Den passer til at “forsvinde” ned i gipspladernes lidt tyndere kanter, og når du har monteret den, skal der spartles.
    Du skal bruge særlige gipspladeskruer. Hvis du bygger med ét lag skal de være ca. 30 mm, hvis du bygger med to lag gips, skal skruerne til 2. lag være mindst 41 mm.

    mhv het

  12. Af Morten den 24. jun, 2009 | Svar

    -> het – mange tak, det skal helt sikkert undersøges nærmere :)

  13. Af Stine den 15. sep, 2009 | Svar

    Hej Gary.
    Har du et forslag til hvad man kan montere uden på gibsvæggen? Jeg står i en situation, hvor jeg skal bruge en væg i et kontor til ophængning af div. ting. Jeg leder efter et forslag til et materiale andet end masonit…

  14. Af het den 15. sep, 2009 | Svar

    Hej Stine
    Du kan montere næsten hvad som helst på en gibsvæg. Hvad har du brug for?
    Hvis du skal montere noget meget tungt, er det en god idé at skrue det ind i lægterne. Ellers findes der et righoldigt udvalg af rawplugs specielt designet til ét eller to lag gibs.
    Der står ofte angivet på pakken, hvor mange kilo, den enkelte rawplug kan bære, og det er ganske imponerende, hvad man kan hænge op på sin gibsvæg.

    Hvis det er en opslagstavle, du går efter, kan du købe et whiteboard og hænge dine opslag op med magneter – det er helt uproblematisk på en gibsvæg.

    mvh het

  15. Af Mads den 8. nov, 2009 | Svar

    Hej :)
    Kanon Guide… Og fræk afslutning, med en joke :)

    Man skal huske at tænke igennem, hvad der skal være på væggen. Skal der være stikkontakter & afbrydere ? En radiator ? En fladskærm ?
    Det pæneste resultat får man ved at havde installationen liggende skjult i væggen, om det er el, antenne eller vand. En installatør kan guide til det perfekte resultat.
    Er det den store fladskærm der skal op, er det en go idé med en 15 mm træplade bag ved, til at skrue i.

    Go arbejdslyst ..
    Mads

  16. Af het den 10. nov, 2009 | Svar

    Tak for dit bidrag, Mads.
    Du har helt ret. En gibsvæg er som skabt til at skjule installationer i, fordi der ikke skal fræses ud og efterpudses.

    het

  17. Af Louise den 8. jan, 2010 | Svar

    Jeg kunne godt bruge et afsint hvor der står beskrevet hvad man gør, hvis man skal have en dør i den gibsvæg man skal sætte op. Hvor kompliceret er det, og hvordan gør man?

  18. Af het den 11. jan, 2010 | Svar

    Hej Louise

    Hvis du skal montere en dør i din gipsvæg, skal du gøre plads til den, når du bygger gipsvæggens skellet. Du bygger simpelt hen skellettet, således at der bliver et hul, der er tre cm større end dørkarmens udvendige mål.
    mellem de lodrette lægter placeres en overligger 1,5 cm over dørkarmens udvendige højde. Når du så er færdig med at montere dine gipsplader, kan du montere døren på ganske almindelig vis.

    Og nej – det er ikke svært.

    Jeg fandt en anvisning på, hvordan det gøres, hvis du bygger din gipsvæg du bygger gipsvæg på stålskellet: http://admin.byggecity.dk/fileexplorer//FetchFile.aspx?File=2644&download=1

    het

  19. Af connie petersen den 10. feb, 2010 | Svar

    hej!

    hvordan skruer man lægterne fast i en evt, muret væg, jeg tænker på rawplugs, man kan jo “ikke” se gennem lægtem.

    hilsen connie

  20. Af het den 11. feb, 2010 | Svar

    Hej Connie
    Du borer et passende antal 4 mm huller gennem hver lægte.
    Så holder du den fast mod væggen og får den til at stå lodret. Måske får du en ven til at holde den for dig.
    Nu kan markere, hvor skruerne skal være ved at stikke et 3-4 mm murbor igennem hullerne og lidt ind i væggen.
    Flyt lægten igen. Bor 8 mm huller i hver markering og sæt en rawplug i hvert hul.
    Nu kan du med passende lange skruer – f.eks. gøre lægten fast. På den måde får du bygget hele det skellet, der skal bære din gipsvæg.

    God byggelyst.

    het

  21. Af allan den 13. feb, 2010 | Svar

    brug evt. karmskruer det fungerer bare. der borer man et 6 mm hul gennem lægt og ind i mur og så er det bare skrue skruen i.

  22. Af Kim Nielsen den 19. feb, 2010 | Svar

    Jeg skal sætte en skillevæg op i vores garage. Garagen er indbygget i huset, altså er den en del af “kælderplan”. Der er radiator på den ene side af skillevæggen, men ikke på den side som vender ind mod det rum der bliver mellem garageporten og skillevæggen, om der bliver det på et tidspunkt er ikke umuligt, men indtil videre vil dette rum altså være uden varmekilde og derfor lidt koldere end den anden side, så vil det være en god idé at sætte dampspære op?

  23. Af het den 22. feb, 2010 | Svar

    Hej Kim.

    Svaret er kort. JA.
    Hvis din gipsvæg skal være koldere på den ene side end den anden, skal den have en dampspærre. Ellers kan du meget let få svamp i isoleringen, og det har du ikke lyst til.

    het

  24. Af Tømrermester René Koluda den 1. apr, 2010 | Svar

    Flot guide, er der helt sikkert flere der har fået glæde af.

    Men som nævnt bør man benytte en godkendt damspærre tape til samlingerne.

  25. Af het den 9. apr, 2010 | Svar

    Tak for det, René Koluda

    Kan du anbefale en bestemt dampspærretape frem for andre?

    het.

  26. Af Rasmus den 18. apr, 2010 | Svar

    Hej lige et uddybende spørgsmål.
    Når man monterer 1. lag gips, så skrues ind i lægte- eller stålskelet…
    Spørgsmål: Når 2. lag gips skal monteres, er det så korrekt, at der KUN skal skrues kun ind i 1. lag gips (altså IKKE nødvendigvis i skelettet!?). Har ikke kunne finde svar her på siden eller i andre monteringsvejledninger.

  27. Af jørgen den 13. maj, 2010 | Svar

    ved montering af 2 lag gibs sætter du et par skruer i den første bare for at holde den fast
    lag 2 skal skrues fast med max 30 cm på alle
    lægter med lange gibsskruer, så holde det, døråbenning laver jeg gerne med en bundstållægte med en trælægte lagt bag så er der noget at sætte dørkarmen fast i, selv ved en tung dør. jeg har set i tysk tv at de nye huse laver man dampspærren mellen de to lag isolering, for ikke at bryde dampspærre med elindstalationer osv.

  28. Af Geert Melgaard Pedersen den 26. jun, 2010 | Svar

    Jeg skal montere gipsplader 120 x 240 på et eksisterende trælisteloft som er plant.
    skal der monteres dampspærre mellem gipspladerne og træloftet. der er dampspærre og isolering på bagsiden af trælisteloftet.

  29. Af Frank Jensen den 27. jun, 2010 | Svar

    Hej – god guide.
    Jeg har hørt, at ved opsætning af 2 lag gipsvægge, skal de 2 lag opsættes lidt forskudt, altså så gipsvæg samlingerne fra første lag er en smule forskudt fra samlingerne på andet lag gipsvægge?
    Er det korrekt?
    Frank Jensen

  30. Af het den 28. jun, 2010 | Svar

    Hej Geert.
    Det er helt korrekt, at du bør opsætte gipspladerne forskudt, således at den yderste gipsplade dækker over de inderstes samlinger.
    Men du kan ikke blot placere dem “en smule” forskudt. Du er nødt til at forskyde dem i et helt lægtefags bredde. Hvis du har lægter for hver 60 cm, skal du altså forskyde 60 cm. Hvis du har lægter for hver 30 cm, skal den yderste gipsplade forskydes 30 cm. I begge tilfælde således at de yderste gipspladers samlinger også passer med en lodret stolpe i konstruktionen. Ellers risikerer du, at din gibsvæg ikke holder.

    het

  31. Af het den 28. jun, 2010 | Svar

    Hej Geert
    Nå, det var så Frank, der spurgte om det med at opsætte pladerne forskudt – du vil jo nok ikke sætte to lag gips op på dit loft.

    Men angående dampspærre.
    Du må aldig sætte to dampspærrer op uden på hinanden. Så kan der nemlig opstå kondens imellem dem, og det kan medføre fugt- og svampeskader.

    Derfor – inge dampspære i dit tilfælde.

    het.

  32. Af Kim Zeuner den 30. jun, 2010 | Svar

    Hej

    Lige et lille spørgsmål… Kunne nogen fortælle mig om følgende opbugning er rigtig.

    isolering af skråvæg i gammelt hus fra 1935 med understrøget tegltag.
    1: 100 mm isolering fterfulgt af 50 mm yderliger
    2: forskalningsbrædder.
    3: Alukraft
    4: Gips
    5: væv
    6: maling

    jeg vælger alukraft fordi det er det der er monteret andre steder i huset.. men burde man anvende noget andet.

    PS. skal alukraft tapes?

    venligst Kim

  33. Af Carsten den 9. jul, 2010 | Svar

    I et værksted. Gipsvæg på en indervæg hvor ydervæggen er klinkebeklædning. Mellem dampspær og gips skal der være forskallingsbrædder? I loftet hvor taget er etanittag uden undertag skal der jo være forskalling mellem dampspær og gips.

  34. Af het den 9. jul, 2010 | Svar

    @ Kim
    Din konstruktion af gibsbeklædning er fin – husk at sørge for, at luften kan passere mellem taget og isoleringen, ellers får du fugtskader.
    Husk at montere vindbrædder, så den luft, der skal ventilere isoleringen i taget ikke slipper ind i etageadskillelsen – det er nemlig ret dyrt.
    Ang. Alukraft (som vist hedder noget andet i dag), så er det tilsyneladende ikke pengene værd. Nogle kloge hoveder diskuterer “refleksiv isolering” her: http://ing.dk/debat/99332

    De kommer frem til, at Alukraft ikke er egnet i dit tilfælde, og de henviser til fagligt relevante sider – som desværre er flyttet i mellemtiden. Måske kan du selv google videre på nogle af de begreber, de bruger.

    Du skal med andre ord bruge en almindelig dampspære i stedet for alukraften, og den skal du selvfølgelig samle med dampspærretape.

    het

  35. Af Michael den 12. jul, 2010 | Svar

    Må man sætte dampspærre imellem 1 og 2 lag gibs så man slipper for at tape på stål regler?

    Mvh Michael

  36. Af het den 20. jul, 2010 | Svar

    @Michael
    Nej – det er ikke den korrekte måde at gøre det på.
    Men jeg kan faktisk ikke finde noget rationelt argument imod.
    Alligevel vil jeg anbefale at placere dampspærren mellem gipspladen og isoleringen, sådan som det er korrekt at gøre det.
    Husk, at dampspæren skal sidde på gibspladevæggens varme side – ellers kan du få svampeskader i din gibsvæg.

    het

  37. Af Dorte den 23. jul, 2010 | Svar

    Hej,
    er det forstået korrekt at man godt kan hænge en radiator (60x100x15cm) op på en gipsvæg bestående af 2 gipsplader? Eller skal man forstærke den med noget ekstra?
    vh Dorte

  38. Af Morten2 den 24. aug, 2010 | Svar

    Kan man montere en gipsvæk – uden at lave huller i et fint trægulv, så man kan fjerne den senere uden at gylvet har huller bagefter?

  39. Af het den 27. aug, 2010 | Svar

    @ dorthe
    Jeg har selv brugt mdf-plade dér, hvor jeg har radiatorer på gibsvægge. Det var smeden rigtig glad for.
    Men tjek lige med din smed, som skal montere radiatoren i din gipsvæg. Det er jo ham, som har ansvaret for, at radiatoren blvier monteret korrekt.

    het

  40. Af het den 27. aug, 2010 | Svar

    @ Morten2
    Altså, hvis du monterer gibsvæg uden at gøre skellettet fast i gulvet, bliver det noget møg. Et enkelt kraftigt skub til væggen, vil få det hele til at give sig. Og hver gang din gibsvæg giver sig vil den lave ridser på gulvet, der dermed alligevel bliver ødelagt.
    Den bedste måde, du kan sikre dit gulv på er at forbore huller i gulvet, der hvor gipsvæggen skal monteres. Hvis du engang afmonterer din gibsvæg igen, kan du sætte trædyvler i hullerne og give samme overfladebehandling som resten af gulvet. Så er det synligt – men pænt.

    het

  41. Af allan den 24. sep, 2010 | Svar

    Hej.
    Jeg vildele stuen og lave ekstra værelse. Men den ekstra værelse har ikke radiator.
    Er der nogen, der har gode tegning video over montering af gipspladder.
    Jeg vil også have en skyddør på den gipsvæg. Kan jeg hænge en plasmatv på gipsvæggen, hvis ja, hvor tung skal tvet være?
    Med venlig hilsen
    allan

  42. Af Rune den 7. okt, 2010 | Svar

    Nu spørger jeg nok dumt, men når der står: “Det andet lag gips monteres på samme måde som det første, og nu er din væg groft sagt færdig.”
    Menes der så på samme side som første lag gips? Således at en skillevæg kommer til at bestå af 4 lag gips + skelet og isolering og dampspærrer? Eller menes der på den anden side af skelettet? Så væggen består af 2 plader gips + skelet og isolering og dampspærrer?

  43. Af Keld den 11. jan, 2011 | Svar

    Hej
    God vejledning.
    Jeg vil lave skelettet i træ.
    Hvilke mål skal lægterne have??
    Mvh.
    Keld

  44. Af Gunhild Askehave Henriksen den 25. jan, 2011 | Svar

    Hej,
    Flot guide!
    Jeg skal bygge en skillevæg med dør i en gammel herskabslejlighed på Frederiksberg. Lejligheden har næsten 3 m til loftet, og lakeret sildebensgulv som der ikke må bores i, eller spartles på.

    Kan det godt lade sig gøre?

    Hilsen Gunhild

  45. Af Kristain den 20. feb, 2011 | Svar

    Hvilken dimensioner skal det træ jeg laver skellet af have? Skal jeg bruge forskalligsbredder, skillerumslægter eller skal jeg op i en større dimension?
    Nogen der har en holdning til hvor meget insolering man skal bruge for at det kan “betale sig”. Huset er fra 30’erne. Det er pt. intet isolering, kun mursten ;-). vil 100 mm have nogen effekt eller vil det bare være spild af penge? Jeg er godt klar over at jo mere jo bedre.

  46. Af het den 21. feb, 2011 | Svar

    Hej Gunhild
    Det bliver overordentligt vanskeligt at få væggen til at holde uden at skade gulvet – især, når der skal en dør i.

    Jeg vil simpelt hen ikke anbefale at gøre det.

    Men hvis du insisterer på at gøre det alligevel, er der en fuskerløsning, som måske kan bruges:

    Lim et 100 mm bræt fladt ned på gulvet der, hvor væggen skal stå. Vælg et smukt høvlet bræt – f.eks. en terrassebrædde i teak, eg eller lignende. Byg dit skellet oven på dette bræt – og lav så din gibsvæg fuldstændig som det står beskrevet ovenfor.
    Sørg for at bruge nogle kraftige stopler ved dørhullet, så deres vægt er med til at holde det hele på plads.
    Når hele din gibsvæg er færdig, skal du montere dørkarmen. Montér karmen men ikke bundstykket. Dit terrassebræt vil nu udgøre bundstykket i din nye dør. Hvis du monterer bundstykket alligevel, bliver dørtrinnet for højt.

    Men som sagt: Det er noget fusk – så tag og lad være.

    Du risikerer, at limen med tiden går løs, og så kan et uheldigt skub på væggen flytte det hele og gøre din nye gibsvæg skæv.

    het

  47. Af het den 21. feb, 2011 | Svar

    Hej Kristain

    Det lyder som om, du er ved at lave en gipsvæg på indersiden af dit hus. Hvis det er tilfældet, og hvis du vælger at bygge en 100 mm tyk væg, så bør du være opmærksom på nogle detaljer. For hver 10 meter væg, du bygger formindsker du dit indendørsareal med 1 m2. Dine vindueslysninger bliver meget dybe.

    Jeg kan ikke rigtig sige noget om isoleringsevnen, for det kommer helt an på konstruktionen. Hvis der er huller i din ydermur, som kan lede luften ind i etageadskillelsen, er det ikke sikkert, at din nye væg har nogen effekt over hovedet.

    Så i dit sted ville jeg ikke starte med at bygge en gipsvæg. Jeg ville i første omgang spare gipspladerne og kontakte en energirådgiver i dit lokalområde.

    Jeg har selv fået lavet en thermografering af mit hus i alle hjørner og kroge. Rapporten viste, hvor de mest oplagte muligheder for besparing var.

    I dit tilfælde er jeg næsten sikker på, at indblæsning af isoleringsmateriale i hulmuren vil gavne langt mere end en indvendig foring med gipsvæg.

    Held og lykke med projektet.

    het

  48. Af Louise den 26. apr, 2011 | Svar

    Hej
    tak for god vejledning.
    Vi er ved at lave skille rum i gibs, men er i tvivl om der skal isoleres med hårde bats eller bløde?
    Hilsen Louise

  49. Af het den 26. apr, 2011 | Svar

    Hej Louise.

    Du kan sagtens bruge ganske almindelige bløde bats til din gibsvæg. Hårde bats er beregnet til forskellige specielle situationer, som f.eks. støbning, oppudsning eller f.eks. i kviste, hvor der er mindre plads til isolering.
    Bemærk, at nogle af de meget billige isoleringsprodukter også støver meget. Men det er næppe et problem, hvis du blot skal bygge en enkelt væg eller to – køb en støvmaske.

    God byggelyst.

    het

  50. Af Maja den 7. jun, 2011 | Svar

    Hej! Jeg skal bygge en gipsvæg i et højt flot rum med stuk. Gipspladerne kan skæres nogenlunde til, men der vil stadig være en forholdsvis stor revne/hulrum mellem selve pladen og stuk, da stukken har “rundinger”, og jeg kun kan skære pladen til lineært.. Hvordan vil du foreslå, at man fylder den revne ud, hvis man så vidt muligt skal skåne stukken og undgå misfarvninger (da væggen er midlertidig). Jeg tror umiddelbart, at akrylfugemasse ikke vil kunne fylde et så bredt hul ud. Har du andre forslag?
    Vh. Maja

  51. Af het den 7. jun, 2011 | Svar

    Hej Maja
    Du kan sagtens skære din gipsplade til i alle tænkelige former.
    Start med at lave en skabelon i pap eller papir, som du får til at passe med din stuk.
    tegn den derefter af på hjørnet af din gipsplade.
    Nu kan du først grovfjerne hjørnet på samme måde, som du normalt skærer en gipsplade til. Herefter kan du med en hobbykniv eller måske en lidt kraftigere kniv forarbejde en helt præcis form, som kommer til at passe til din stuk.

    Men du undgår altså ikke helt at skulle lave reparationer på din stuk, når du engang piller din gipsvæg ned igen.

    het

  52. Af Berit den 20. jun, 2011 | Svar

    Hej der. Tak for en god vejledning :)
    Jeg har dog brug for lidt ekstra vejledning/hjælp hvis det er muligt. Jeg skal dele et rum med skråvægge. Altså fra skråvæg til skråvæg skal der være en gipsvæg.
    Hvordan måler jeg vinklen ud til de plader der skal være skrå. Jeg har “kun” almindeligt værktøj.. Skal jeg finde mine “meget” gamle matematik-bøger frem igen, eller er der en smartere måde :-O
    Mvh. Berit

  53. Af het den 21. jun, 2011 | Svar

    Hej Berit.
    Hvis du har en mattematikbog, som forklarer, hvordan du kan vide, hvilke vinkler der findes i et gammelt hus, vil jeg meget gerne låne den :-)

    Med snor, tommestok, ret vinkel og blyant gør du sådan her:
    1. fastgør snoren helt oppe i kippen og lad den hænge lodret ned.
    2. med den rette vinkel (det kan være et ringbind) sikrer du dig, at der er en ret vinkel mellem snoren og gulvet.

    3. afsæt med blyanten det punkt som ligger nøjagtig lodret under kippen.
    4. Mål nu afstanden ud til bunden af din skråvæg og afstanden op til kippen.
    5. læg gipsplader ud på gulvet, således at du har areal nok til at dække hele trekanten.
    6. afsæt højdemålet opad og længdemålet udad på dine gipsplader.
    7. forbind de to yderpunkter med en ret linje.
    8. Nu kan du skære dine gipsplader til.
    9. Gør det samme i den anden side.
    – joh – det ville have været dejligt med en lille tegnet illustartion til den her, men jeg tror, du klarer det.
    Hvis der er skunkvæg, skal du selvfølgelig parallelforskyde yderpunktet opad i skunkvæggens højde, før du forbinder yderpunkterne, men den havde du nok fanget af dig selv.
    God byggelyst.

    het

  54. Af Berit den 21. jun, 2011 | Svar

    Hej igen,
    Haha.. ja, der skal jeg nok også lede længe i gamle bøger :-)
    Ok, jeg kan se det for mig nu, og det lyder jo ganske ligetil at få den samme vinkel på pladen som på skråvæggen.
    PS. jeg glæder mig til at se min mand lettere imponeret over at jeg lige “vidste” hvordan man klarer den sag.. haha..
    Tak for svar.
    Mvh. Berit

  55. Af Jan Mortensen den 1. aug, 2011 | Svar

    Hej og tak for guiden,- måske du eller en anden kan komme med et par gode råd i mit projekt der indbefatter gipsvægge og efterisolering.
    Huset er på 1 plan uden kælder og bygget på et isoleret betondæk ( en stor plade ). I midten af huset er der på betondækket placeret en for tagkonstruktionen bærende betonkunstruktion ( indeholder bla badeværelse )
    Huset er et såkaldt kædehus med samme type huse på begge sider, uden at disse dog er bygget sammen – der er en gang på ca en meter i bredden mellem husene. Disse mellemrum er overdækket med et transparant plastiktag hvorved væggene befinder sig i et tørt, men dog koldt miljø.
    Husets ydervægge er opbygget i et kraftigt træskellet og med kun een MALET mursten på ydersiden, hvilket jeg har læst mig til kaldes for en halvstens-væg. På træskellettets yderside med et mellemrum til murstenen sidder der de i 70,erne anvendte masonit-agtige plader. I selve træskellettet sidder der 90-100 mm glasuldsisolering i tvivlsom kvalitet. På indersiden af træskellettet sidder der så én gipsplade der så er væggen i værelset.
    Altså væg set udefra: en mursten, fem cm mellemrum til 10mm masonitplader monteret på træskellet med 100 mm isolering, dampspærre, og til sidst en gipsplade.
    Nu er jeg i gang med at sætte et par værelser i stand, hvor jeg for bla at tilse husets træværk og isolering har nedtaget de gamle gipsplader. Dampspærren samt isolering er taget ned, og da træskellettet er i en ganske fin tilstand, er ny 95mm stenulds-isolering er isat i dette.
    MEN nu vil jeg jo gerne også efterisolere lidt…. Så mine spørgsmål er følgene :
    1. Husets to ”lange” sidevægge står i et helt tørt miljø, er der noget problem i at efterisolere med yderligere 90mm direkte på den ”oprindelige” udskiftede isolering ?? Forestiller mig muren opbygget således set udefra: én mursten, fem cm til masonitpladen monteret på træskellet med 95mm stenuld, 45mm stenuld uden træskellet ( for afkobling ), 45mm stenuld i 45mm træskellet, et lag gips, dampspærre, et lag gips.
    2.
    Jeg er i tvivl om dampspærren… Den gamle sad bare hæftet mellem trækonstruktionen og gipspladen, men skal den nye dampspærre sidde fastmonteret helt inde på den oprindelige trækonstruktion og ved sider, gulv og loft ”trækkes” ud over den nye ramme – eller skal den fastgøres i sider, gulv og loft helt ude ved de nye gipsplader ??

    Jeg ved at halvstensvægge er noget skidt da de ikke kan forventes at være tætte, men når nu husets to sidevægge står helt tørt er mine tanker at det umiddelbart ikke kan være noget problem at forøge isoleringen direkte i forbindelse med den oprindelige isolering. Der er vel så ikke tale om en forsatsvæg, men en konstruktion som den oprindelige, bare tykkere.
    Overvejer evt også at bare nøjes med 45mm ekstra … ?!

    Med Venlig Hilsen
    Jan

  56. Af het den 4. aug, 2011 | Svar

    Hej Jan
    Tak for din lange beskrivelse.
    Jeg tror, jeg har et nogenlunde klart billede af din nuværende og kommende gipsvæg.

    For det første:
    Hvis det, du kalder masonit, er “blød masonit” – altså sådan noget opslagstavle-agtigt, bør du pille det ned, nu hvor du alligevel har hul på væggen. Det er noget giftigt stads, hvis det brænder.

    For det andet:

    Jeg går ud fra, at du fjerne den gamle dampspærre, før du monterer den nye. Der må ikke være to dampspærer – det vil være en herlig rede for udvikling af svamp.

    For det tredje. Jeg ville kontrollere fugerne i murstensmuren – hvis fugerne er dårlige, kan muren være utæt for vind, hvilket kan være alvorligt for dit energiregnskab.

    Jeg foreslår, at du smider al den gamle isolering ud, og isolerer ordentligt fra bunden af. Det vil altid give det bedste resultat.

    Din løsning 1 er fin – blot ville jeg ikke placere dampspærren mellem gipspladerne, men under den første – ikke at jeg lige har noget godt argument for det – men det er sådan, man gør.

    God byggelyst – het.

  57. Af Michael Jacobsen den 12. aug, 2011 | Svar

    Ved 2 lags gips skal pladerne forskydes. 2. lag (ved 90 cm bredde) vil når der skrues i midten af pladen, have anlæg i den forsænkede samling af to plader i det første lag. Bliver 2. lag ikke også forsænket her, eller bliver pladen ødelagt ?

    Venlig Hilsen Michael

  58. Af het den 12. aug, 2011 | Svar

    Hej Michael

    Det er godt tænkt, men det sker ikke. Din gipspladeskrue undersænker sig i den yderste gipsplade i stedet for at trække den ind i det lille hulrum. Gipspladens fiberstruktur forhindrer den i at bøje på så lille et stræk med mindre pladen er våd.

    het

  59. Af Michael Jacobsen den 12. aug, 2011 | Svar

    Tak for et hurtigt svar. Så slipper jeg for at spartle første lag :-)

    Venlig hilsen Michael

  60. Af het den 12. aug, 2011 | Svar

    Hej Michael
    Selv tak.
    Ja, bare se og kom i gang med at skrue plader op :-)

    het

  61. Af Claes den 9. okt, 2011 | Svar

    Hvis jeg nu vil bygge en skillevæg der er 100 mm hvilken type lægter skal jeg så bruge og er det ok hvis man laver første lag i spånplade og 2 lag i gips så det er nemmere skrue i venlig hilsen
    Claes

  62. Af heet den 10. okt, 2011 | Svar

    Hej Claes
    Hvis du vil lave en gipsvæg, som er 100 mm tyk, og du vil bruge 2 lag gips på begge sider, udgør gipsen i alt 2 x 26 mm, hvilket efterlade 48 mm til lægten.
    Du kan godt bruge spånplader eller osb-plader som det inderste lag. Men det er altså ikke svært at ramme lægterne med gipsskruerne, selvom du skal igennem 2 lag gips.

    God byggelyst

  63. Af Anders den 12. okt, 2011 | Svar

    Hej alle i dejligt kloge personer! :)

    Først og fremmest en super guide, som virkeligt vil hjælpe mig i min opsætning af skillevæg.

    Jeg lige to spørgsmål:

    1: En væg lige præcis som du beskriver i størrelsesorden 4×2,3 m. med en helt normal dør i, hvad kan prisen løbe op i og nogle, der har den billigste løsning?

    2: Hvordan finder jeg en billig dør, som passer til min lejl? Hjemmeside?

    Håber nogen kan hjælpe mig med disse spørgsmål, så jeg kan komme godt igang! :)

    Mvh

    Anders

  64. Af het den 13. okt, 2011 | Svar

    Den billigste løsninger helt klart at bygge din gipsvæg med et træskelet. Selve gipspladerne finder du billigst ved at søge på nettet. Gipsplader fås i flere længder – du skal selvfølgelig have nogle, som er mindst 230 cm (husk at måle flere steder – hvis du bor i en gammel ejendom, kan lofthøjden godt variere lidt – og det vil være ærgerligt at mangel 5 cm gipsplade i den ene ende.)

    Hvis du bruger gipsplader i fuld bredde (120 cm) skal du bruge 7 plader og de koster vel max. 100 kr. pr stk. Du kan nok godt finde dem til 70, hvis du leder lidt.
    30 meter skillerumslægte bør kunne fås for ca. 100 kr.
    Og så skal du bruge et par hunderede på isolering, evt dampsærre, skruer og spartelmasse.
    Så for en god 1000 kr. seddel, er du nået rigtig langt.
    En brugt dør, som matcher de gamle i lejligheden finder du lettest hos et nedbrydningsfirma og billigst med en stor mængde tålmodighed på et brugtmarked som f.eks. dba.dk eller guloggratis.dk. Husk at tjekke, at døren åbner i den rigtige retning – ellers bliver du ked af den på langt sigt. Og husk at købe en dør MED karm – det er ikke en amatør-gø-det-selv-opgave at tilpasse en karm til en dør.

    God byggelyst.

    Het

  65. Af Anders den 14. okt, 2011 | Svar

    Hej Het

    Mange tak!

    Hvad skal størrelsen på lægterne være? Er der noget man normalt bruger?

    Mvh

    Anders

  66. Af het den 16. okt, 2011 | Svar

    Skillerumslægter er i reglen 38 x 57 mm. De vil passe til dit gipsvæg-projekt.

    het

  67. Af Anders den 18. okt, 2011 | Svar

    Tak for hjælpen. Nu har jeg vist styr på det.

    Anders

  68. Af Jesper den 19. okt, 2011 | Svar

    Hej het.
    Jeg er igang med at renovere to værelser på første sal af vores hus fra 1950.
    Der er ca. 100 mm gammel isolering ud mod taget, bag en forskalling. De fleste steder har isoleringen en sølvpapir agtig belægning. (alukraft??)Der er temmligt meget træk omkring forskallingen – altså på indersiden af isoleringen.
    1. Er det klogt at pille forskallingen og sioleringen ned, og isolere helt forfra?
    2. Hvis jeg skruer gibsplader på forskallingen som den er, skal jeg så have dampspærre op – eller er belægningen på den gamle isolering dampspærre – til trods for at den er frygtelig utæt?

    Jesper

  69. Af het den 19. okt, 2011 | Svar

    Hej Jesper

    Hvis der er træk på indersiden af din isolering, har den ikke nogen nævneværdig værdi, og det vil være direkte tåbeligt at pakke den yderligere ind.

    Så svaret er enkelt. Før du sætter dine gipsplader op: Ned med det hele og lav det ordentligt.

    Tjek, at der er vindbrædder i bunden af tagkonstruktionen, så vinden ledes op på oversiden af isoleringen – ellers kan det hele være spildt.

    God arbejdslyst.

    het.

  70. Af Elisa den 2. nov, 2011 | Svar

    Hej Het, vi skal have lavet et ekstra værelse i vores L-formede stue her om er par dage. En tømre har været ude at se på det og siger der kun skal et lag gips på. Er der ikke bedre med 2 lag? Det er godt nok et lille værelse ved ikke kom det bliver mindre med 2 lag? Er det bedste isolering mineraluld? Han snakkede nemlig om noget andet hvidt katon noget? Så skal der laves dør ikke også vi tænke på en skydedør men der siger han er meget dyrt iforhold til en normal dør er det korrekt? Det 2 vægge det drejer sig som som måler 260 cm og 240 cm og han vil have 7000 kr og dertil kommer materialerne oveni som vi skal skal købe siger han. Er det en rimelig pris? Vi har nemlig slet ikke styr på det :) er der nogle ting jeg skal være OBS på? Og kan du hurtigt give mig en liste iver det jeg skal bruge af materialer? Det vil være en stor hjælp :)) mvh

  71. Af het den 2. nov, 2011 | Svar

    Hej Elisa

    Prisen lyder for mig noget høj, men det afhænger lidt af, hvor i landet I er (det er dyrere østpå): Hvis han afslutter væggene med fodlister udpartling osv. lyder det mere rigtigt. Jeg tror, jeres tømrer har afsat to hele mandedage til opgaven, og det SKAL han kunne nå.
    To lag gips lydsolerer bedre end ét lag, så hvis det er vigtigt, skal I bede om at få et ekstra lag på. Det kan ikke koste alverden.
    Det er korrekt, at det er meget dyrere at lave skydedør end en almindleig gående dør.
    Jeg kender ikke noget hvid karton, der isolerer, mon han tænker på gipsplader, som har en skumisolering påmonteret?
    Det kan også være, han tænker på parpiruld. Parpiruld er lige så god som mineraluld, mere miljøvenlig og bedre at arbejde med.
    Du burde selv kunne lave en liste ud fra guiden i starten og svarene.
    Der er et par jokere i materialeberegningen, så den vil jeg overlade til dig selv – få evt. hjælp på din tømmerhandel.
    Det er ikke ligegyldigt, hvor du placerer døren, om der skal monteres el i væggen osv.

    Måske skulle du tage et tilbud hjem fra endnu en tømrer. Når jeg bruger håndværkere kigger jeg efter, om de er medlem af Byg Garanti.
    Husk, at du kan få skattefradrag for den del af regningen, som udgør arbejdsløn. Du kan formentlig ikke spare noget på at købe materialerne selv frem for at lade håndværkeren levere – desuden er du jo så ansvarlig for, om der er nok, og om noget af det går i stykker.

    venlig hilsen
    het

  72. Af Elisa den 2. nov, 2011 | Svar

    Tak for dit hurtige svar :)
    Jeg tror da han afslutter væggene med fodlister og udspartlning. Kan siger der kun er ham der komemr og laver det og at det vil tage 5 dage ialt. Hvis vi bare vælger 1 lag gips kan man så stadig hænge tv og andet op på væggene? Kan det holde til det? Bliver rummet mindre hvis man vælger 2 lag gips istedet? Kan sagde at det der mineraluld kløede osv var irriterende arbejde med, så vi skulle købe sådan noget andet kan ikke navnet på det men kan beskrev det var sådan noget flamingo? kan det passe?
    Vi fået afvide vi skal købe:
    10 gipsplader
    1 dør
    1 dørkam
    Skellettet som bygges i træ
    maling
    fodlister
    Isolering: flamingo.

    For at det skal være helt perfekt og pænt hvad kan jeg ellers meddele ham han skal sørge for at lave?

  73. Af het den 2. nov, 2011 | Svar

    Hej Elisa
    Jeg er ikke helt sikker i min sag, men jeg har ikke kunnet finde dokumentation for, at det skulle være hensigtsmæssigt at isolere en indervæg af gips med flamingo.
    Du bør bede din håndværker om at dokumentere både lovlighed og hensigtsmæssighed. Mit bud er, at det lydisolerer dårlgiere end mineraluld, men som sagt har jeg ikke kunnet finde sammenlignende dokumentation.

    Rummet bliver 13 mm mindre, hvis væggen bliver 13 mm tykkere – det har ingen praktisk betydning.

    Du kan få specielle rawplugs til gipsplader, som egner sig til at ophænge endda meget tunge ting. Hvis du ved, hvor TV’et skal hænge, vil jeg anbefale at montere en krydsfinérplade under gipsen på det sted, så der er noget virkelig solidt at skrue skidtet fast i.

    Venlig hilsen

    het

  74. Af Torben Korsgaard den 15. dec, 2011 | Svar

    hej het!
    jeg står og skal skille min stue så halvdelen bliver soveværelse! skillevæggen vil jeg gerne lave så lydisolerende som overhovedet muligt da vi tit hører musik i stuen.
    håber du har nogle gode idéer! skillevæggen er mellem 2 vinduer der er ikke meget plads, så håber på den ikke fylder mere en 12 cm eller max 20 cm
    Venlig Hilsen
    Torben..

  75. Af het den 15. dec, 2011 | Svar

    Hej Torben

    Hvis du har 20 cm at gøre med, kan du sagtens bygge en virkelig god lydisolerende væg. Men der er grænser for, hvor grundig du skal være, for lyden vil jo stadig kunne forplante sig gennem gulvet, lofterne og væggene. Og især hvis gulvet er et trægulv på strøer, har lyden alle muligheder for at snige sig ind, hvor den er uønsket.

    Der er populært sagt to principper, du skal være opmærksom på, når du lydisolerer.
    1. Hvis der kan komme luft igennem, så kan der også komme lyd igennem.
    2. Lyden kan forplante sig gennem faste materialer.

    Du skal altså bygge en væg, som forhindrer luftgennemstrømning, og som er konstrueret uden dele, der går igennem fra larmerummet til stillerummet.
    Dette gør du ved i princippet at bygge to gipsvægge uden på hinanden.
    Du bygger altås to uafhængige skelletter uden på hinanden, og her vil jeg foreslå dig at bruge stålskellet for at få en filtkant mellem skellettet og gulv, væg og loft.
    Skellettet ind mod larmerummet isoleres med 50 mm mineraluld. Der isoleres med 50 mm mineraluld mellem de to skelleter og skelletet ind mod stillerummet isoleres ligeledes med 50 mm. mineraluld. Brug gerne to lag gipsplader til at beklæde både larmevæg og stillevæg, men især larmevæggen er vigtig.
    Optimalt set skal du brug to døre, uden på hinanden, men det er nok lidt overkill til privat brug. Køb i stedet en god, tung dør som er gjort lufttæt med gode tætningslister i karmen.
    Dørkarmen monteres i den stille væg, og der laves en blændkarm i larmevæggen. De to karme står ca. 1 cm fra hinanden og sprækken mellem dem fyldes ud med en skum-bagstopper og fuges med en god elastisk siliconefuge.

    Den lyd, der slipper igennem nu, er fortrinsvis forplantet i gennem gulv, vægge og loft. Din gipsvæg holder virkelig megen lyd ude.

    Jeg har selv haft sådan en væg mellem stue og værelse (blot uden den tunge dør). Det var i en bygning med betongulv, og det fungerede fint.

    Husk at montere korresponderende røgalarmer på begge sider af den lydtætte væg. Det er jo ærgerligt, hvis junior intetanende læser tegneserier i fred og ro bag en lydisoleret gipsvæg, mens resten af huset brænder.

    het

  76. Af Tenna Vestergaard den 11. jan, 2012 | Svar

    Har netop fået opsat en gipsvæg. 2 lag. Spartlet. Slebet. “blåt vand”. Filt. Vævfylder. Og maling. Alt efter “reglerne” :-)
    Men der er en stank så grim inde på det værelse. Kan ikke sige hvad den lugt lige minder om, men det lugter. De næser der “næsten frivilligt” er blevet udsat for rummet siger, at det er væggen der lugter. Hvad er din mening, at det kan være?
    En maler siger det kan være vævfylderen der var rådden, men den lugtede ikke ved åbning og påsmøring.
    Jeg er ude i, at hele molevitten skal rives ned igen :-(

  77. Af het den 12. jan, 2012 | Svar

    Hej Tenna
    Jeg har ikke været ude for noget, der minder om dit problem, så jeg kan ikke rigtig hjælpe dig.

    Hvis du finder årsagen, må du meget gerne skrive her igen, så andre kan lære af det. Det er rigtig kedeligt at skulle vælte en væg, man lige har fået bygget.

    Hvis det var mig, ville jeg nok lufte ud i lang tid på værelset, før jeg væltede væggen. Det lyder jo ikke så sandsynligt, at væggen skal stinke på den ene side og ikke på den anden. Måske ligger årsagen et andet sted?

    Hvad er der under gulvet?
    Hvad er der i de eksisternde vægge?
    Hvis der på nogen måde er mulighed for, at der kan ligge en død mus enten under gulvet eller i væggen, kan stanken blive ulidelig – også selvom der kun slipper en ganske lille smule luft igennem. Så en lille utæthed i et gulv på strøer, kan forpestes af en enkelt død mus i ugevis.

    Held og lykke med at løse dit lugtproblem.

    HET

  78. Af Signe den 10. feb, 2012 | Svar

    Hej.
    Mange tak for en rigtig god vejledning til opbygning af skillevæg.
    Jeg har lige nogle spørgsmål:
    1)Vi har planer om at dele vores tilbygning i to, og vil så høre hvordan man smartest fastmonterer en skillevæg på klinker ?
    2)Vores skillevæg kommer ikke til at gå fra væg til væg, da vi vil have en åbning uden dør, hvordan sættes denne bedst fast i “luften”?
    3) Selvom vores skillevæg ikke kommer til at have betydning for varme/lyd i rummene, da den ikke går fra væg til væg, vil det da ikke fortsat være bedst at fylde op med isolering ?
    Venlig hilsen
    Signe

  79. Af het den 10. feb, 2012 | Svar

    Hej Signe
    1. I er nok nødt til at bore huller gennem jeres klinker for at montere gipsvæggens skelet i gulvet. Sørg for at bore i fugerne og vær sikker på ikke at ramme eventuelle gulvvarmerør.
    2. Placér en stolpe, som er fastgjort i loft og gulv, hvor væggen ender.
    3. Den kommer let til at stå og runge og svinge med rummets lyde, hvis I ikke isolerer, men det har ingen betydning for varme og lyddæmpning. Jeg ville alligevel isolere den, hvis den skulle stå i min tilbygning.

    het

  80. Af Signe den 10. feb, 2012 | Svar

    Tak for dit hurtige svar =) Jeg er så lige nødt til høre om du har en genial måde at tjekke hvordan ens gulvvarmerør ligger, da det ikke er os selv som har lagt gulvvarmen.
    Venlig hilsen
    Signe Schmidt

  81. Af het den 10. feb, 2012 | Svar

    Byggemarkedet har et måleapparat, som kan finde rør og ledninger.

    het

  82. Af martin jensen den 18. feb, 2012 | Svar

    Har et lille hus med 2 værelser, ca 15 kvadratmeter, imuren er dobbelt, med indblæst isolering, desværre kommer der især i hjørnerne ved gulvet nogle sorte felter, en slags mug, muren er ganske tør at føle på, både ude og inde, påtænker en gipsvæg med 50 m.m. isolering, er det en ide´ ??

    HILSEN MARTIN

  83. Af het den 20. feb, 2012 | Svar

    Hej Martin

    Det er en idé, men det er en rigtig dårlig én af slagsen.
    Dine sorte felter er efter alt at dømme skimmelsvamp, og det kan være alvorligt – derfor er det vigtigt at finde årsagen.
    Årsagen til skimmelsvamp er fugt.
    Din fugt kan enten komme udfra ller indefra. Hvis der er fugtigt omkring huset, kan det tænkes, at du har brug for at etablere et dræn og imprægnere din sokkel. Hvis huset meget gammelt og ikke har sokkel, er det ret sandsynligt, at din fugt kommer udefra.
    Hvis der ikke er ordentlig ventilation i rummet, vil fugten sætte sig på det koldeste sted. Det vil ofte være vinduet, så hvis din væg er koldere end vinduet, tyder det på dårlig isolereing på dette sted i væggen. Med indblæst isolering, kan det sagtens ske, at der er områder, som er blevet “snydt” – f.eks. på grund af en lidt for stor klat mørtel eller et par murbindere som har dannet en uheldig prop. Du kan få dette undersøgt ved termografering på en kold dag.

    En gipsvæg uden på en fugtskade risikerer at skabe et perfekt rum for din skimmelsvamp at udvikle sig i – og det har du ikke lyst til.

    Held og lykke med at finde årsagen.

    het

  84. Af Ida den 25. feb, 2012 | Svar

    Hej.
    Tak for god vejledning og mange gode råd.
    Jeg skal blot bygge en gipsvæg, hvor der har været en dør. Har du nogle gode tips hertil.
    fx om det kan betale sig a lade døren være i ?
    og hvad man gør med dørkarmen?
    på forhånd tusind tak!
    – bedste hilsner

  85. Af Jan den 26. feb, 2012 | Svar

    Hej
    Jeg skal opsætte vådrumsgipsplader på toilet/baderum – skal det være 2 lag?
    Da får jeg jo problemer med tidligere dørkarme o.a. installationer, da disse passede til det trykimprægnerede træ i tykkelsen/højden.
    Hvis ja, skal det så være 2 lag vådrumsgips eller kan inderste lag være alm. gipsplader?
    mvh
    JAN

  86. Af het den 27. feb, 2012 | Svar

    Hej Ida

    Den sikreste måde for ikke-fagfolk at få det pænt på er ved at bygge en hel gipsvæg uden på den eksisterende væg. Hvis din væg er helt lige i forvejen, kan du nøjes med
    at lave skelettet af 26 mm forskallingsbrædder. Så tager du ikke så meget af rummet.
    Sådan er det løst hjemme hos mig. Og jeg har ladet døren sidde i og dermed sparet en tur på genbrugspladsen.

    Men hvis du er dygtig og meget præcis, og igen hvis din væg på forhånd er helt lige, har du en anden mulighed.

    Start med at pille gerichterne af. Gerichterne er de lister, som sidder fast på karmen og skjuler hullet mellem karmen og væggen. (nogen kalder dem for dørkarme – men det er forkert).

    Hvis der nu er 13 mm eller mere fra væggen til karmens yderkant, har du plads til en gipsplade. Byg et skellet inde i karmen, som du kan gøre gipspladen fast til.

    Hvis der er mindre end 13 mm, må du have karmen ud, før du bygger et skellet i dørhullet.

    Vær meget omhyggelig, når du spartler mellem din nye gipsvæg og din eksisterende væg. Det er meget svært at få helt jævnt, og det er meget sandsynligt, at den samlede væg bagefte vil fremstå med en synligt manglende dør. Det vil formentlig være bedst at dampe tapetet af den eksisterende væg og spartle hele væggen op med sandspartel – bemærk her, at gipspladen formentlig er mere sugende end resten af væggen, så igen kan det være vanskeligt at lave helt jævnt. Du vil formenligt skulle spartle i mindst to omgange.

    Du kan nok fornemme, hvilken løsning, jeg sværger mest til, men afgørelsen er naturligvis din.

    Held og lykke med projektet.

    het

  87. Af jan den 22. mar, 2012 | Svar

    hej

    Tak for din fine guide.

    JUeg har som Ida isat en gipsvæg hvor der tidligere var en dør, hele døren, karm osv.er fjernet og der er blevet bygget et skelet i træ hvorpå pladerne er påsat.

    Huset er fra 1909 og der er en del skævhed mellem murværk og træskelettet og derfor helt op til 1 cm store revner mellem gipsvæggen og den murede væg. Hvordan får jeg det nemmest plant? Jeg tror ikke sandspartel kan klare det, så kan jeg bruge noget tør pudsemørtel og fylde alle revner og huller ud og kan det holde når det bliver påført både murværk, træ og gips?

  88. Af het den 22. mar, 2012 | Svar

    Hej Jan

    Det er meget svært at undgå, at de to materialer vil arbejde mod hinanden, og derfor vil der meget nemt opstå revner.

    Den bedste måde ville selvfølgelig være at rykke din gipsvæg ned og mure hullet til i stedet, men det er jo lidt voldsomt.

    Jeg tror, jeg ville vælge at gøre følgende.
    1. læg en siliconefuge mellem gipsvæggen og muren – ret den af med en spartel.
    2. spartl hele væggen op med sandspartel, så den bliver pæn og jævn.
    3. tapetser med groft glasvæv.
    4. spartl den grove glasvæv helt op med sandspartel, så den bliver helt glat.
    5. tapetser med glasfilt.

    Så har du en pæn og jævn væg.

    Hvis den skal fremstå rustik, kan du enten blande lidt sand i din maling og sørge for god omrøring, mens du maler, eller du kan købe rustik maling. Maling med iblandet sand giver en lidt mere spids og “fjendtlig” overflade, men er langt billigere end rustikmaling.

    venlig hilsen
    het

  89. Af jan den 22. mar, 2012 | Svar

    Siger mange tak for forslaget, men har lige 1 spørgsmål mere.

    Kunne man evt. bruge PU-skum ved de største sprækker (de er jo næsten gennemgående), efterflg. give den en omgang med akrylfugemasse rundt om gipspladen og så behandle den som du foreskriver?

    Der skal forøvrigt noget savsmulds tapet op på gipsvæggen.

  90. Af het den 22. mar, 2012 | Svar

    Hej Jan.
    Mange betragter PU-skum, som djævlens værk, men jeg ser det nærmere som en guds gave. Så jo – det kan du sagtens.
    Jeg ville dog stadig vælge silicone i stedet for acryl, fordi siliconen er elastisk.

    Afslutningen med savsmuldstapet gør det selvfølgelig lettere at kamuflere buler, men du er stadig nødt til at armere din overflade med glasvæv for at undgå sprækker. Sprækker kan nemt skade savsmuldstapetet – eller i hvert fald vil de let kunne ses igennem.

    het

  91. Af Bo den 9. jul, 2012 | Svar

    Hejsa

    Tusind tak for en super guide :-)

    Jeg skal til at lave en skillevæg inkl. Døråbning til en skydedør. I den forbindelse vil jeg høre dig hvordan man bedst laver en pæn og skarm dørkamr i den døråbning. Jeg har før lavet en lignende projekt hvor jeg skar gips plader til og brugte dem til karmen…. synes bare ikke helt det blev pænt nok?

    Har tænkt på at bruge trælægter til karmen, men måske der er en smartere lløsning ?

    bh
    Bo

  92. Af het den 10. jul, 2012 | Svar

    Du får det bedste resultat ud af af bruge høvlet træ til en karm i din gipsvæg – uanset, om det er en blindkarm, en dørkarm eller som i dit tilfælde en karm til en skydedør.

    het

  93. Af ksp den 10. sep, 2012 | Svar

    Må jeg bede om et råd?
    Jeg bor i et hus fra 1983, som jeg overvejer at få efterisoleret, herunder hulmursisoleret. Men er det en god idé at hulmursisolere vægge, som indefra består af gibsplade monteret på stålskelet med ca. 15 cm isolering mellem gibsplade og stålskelet – derefter ca. 10 cm hulrum og endelig en ydermur af mursten? Kunne man tænke sig, at hulrummet er der for at skabe luftcirkulation omkring gibsplade + isolering for at minimere risiko for fugtskader i gibsvæggen? Eller er det ikke noget problem, hvis dampspærren er intakt?

  94. Af Brian den 23. okt, 2012 | Svar

    Et kort spørgsmål ang.gipsvæg når man sætter en gipsvæg op mod en fast væg hvad gør man der ? Så det bliver pænt og jævnt imellem gipsvæg og fastvæg

  95. Af Anja Beck Kristensen den 24. jan, 2013 | Svar

    Jeg tror ikke det er smart at opsætte gips udenpå træloft af brandhensyn. Hvis det er et profilloft får du en masse “gange” som ilden kan løbe rundt i.

  96. Af Helle den 23. apr, 2013 | Svar

    Hejsa. Tak for en super og letforståelig guide! Nu tror jeg faktisk jeg kan overbevise manden om at vi selv kan lave det ;-)

    Jeg har et spørgsmål, som jeg håber du har nogle gode råd til. Vi står og skal bygge en skillevæg i midten af et rum, så vi herved får to værelser. Rummet er åbent og med loft til kip inkl. 3 stk. tværgående bjælker.

    Har du et forslag til hvordan vi kan få væggen ordentligt fastmonteret oppe i spidsen? ..og er det ikke bare at bygge skillevæggen udenom de tværgående bjælker, så det danner en ramme af lægte rundt om bjælken, så gipspladerne kan monteres rundt om?

    Mvh Helle

  97. Af Michael den 23. jun, 2013 | Svar

    Hej Het,

    Jeg ved ikke om siden her stadig er aktiv men jeg har et spørgsmål. Jeg har en overgang med mellem beton og MDF og jeg ved ikke lige hvordan jeg griber det an for at undgå at filen flosser i overgangen. Jeg har prøvet at bruge Malertape i overgangen, men efter en månedstid synes jeg et der er tildens til at overgangen bliver synlig igen :( – Ved du om det er nemmere at få en pæn overgang fra Gips til Beton?

    Mvh
    Michael

  98. Af henrik den 6. jul, 2013 | Svar

    hej,

    vi er igang g med at sætte gips op ser vi har vendt nogen af pladerne forkert så den brune side vender udad. Skal de vendes eller kan man sagtens bruge dem?

  99. Af Caan den 7. aug, 2013 | Svar

    Hej

    Må man “klemme” isoleringen lidt. fx lægge 45 mm. tyk isolering mellem lægter på 38 mm.

    Mvh. Caan

  100. Af Martin den 9. aug, 2013 | Svar

    Hej het, kan se det er længe siden der er blevet skrevet her, men prøver at se om jeg ikke får svar ;)

    har et hus fra 54´ skal have efterisoleret ydervægge i 2 vær, der er 2 vægge/side i begge vær der er ydervægge.

    væggene består af en form af støbe søjler og så er der isoleret med enform af “troldtekplader” som isolering på inderside og yderside og mellem “stolpere” og så er de pudset op på begge sider, sådan er ydervæggene bygget op.( så ikke meget isoleret)

    har revet puds ned i værelserne og hamret det “træ plade isolering” ned med hammer og mejsel, og nu er det jo så klar til opbygning efter min mening?

    tænker jeg vil bygge skillet op i træ, kun lodret, så isoler, men skal dette ligge helt op af ydervæg?
    så dampspær, et lag skillet lodret og isoler igen,hvor el kan kommme i uden at bryde dampspæren og så en form for træplade og så et lag gips??

    hvor tyk isolering skal det være?
    og str lægter?

    mvh Martin

  101. Af Het den 13. dec, 2013 | Svar

    @ anja
    Jeg har lidt svært ved at se det brandmæssige problem i at opsætte gipsloft direkte på profilloft. Alternativet er jo at pille profilloftet ned først og så montere gipsloftet på de lægter eller lister, som profilloftet sad på. Det vil give lige så megen luft i etageadskillelsen.
    Men jeg er ikke i stand til på sagligt grundlag at afvise din teori, så hvis du er nervøs for den situation, så lad være med at bygge på den måde.

    Het

  102. Af Het den 13. dec, 2013 | Svar

    @ Helle
    Du kan sagtens lade hanebjælken være en del af din gipsvægs skelet op i kip. Men hvis væggen står bedre et andet sted, kan du blot montere skelettet direkte på skråvæggen. Du vil så få brug for en tværlægte oven på stolperne. Den bør placeres i en højde, så den passer med overkanten af de nederste gipsplader. Det er usandsynligt, at dit hanebånd tilfældigvis sidder i den rigtige højde.

    Het

  103. Af Het den 19. dec, 2013 | Svar

    Hej Michael

    Det lyder som om, du har to bygningsdele, som bevæger sig en smule i forhold til hinanden. Det er rigtig svært at få det til at holde sammen blot med glasfilt.
    Der er nogle ninjatricks, som alle rummer nogle kompromiser.
    1. Læg et nyt lag gipsplader uden på både gips- og mdf-væggen. Sørg for, at en af gipspladerne dækker det sted, hvor samlingen ødelægger din glasfilt. Det burde kunne eliminere problemet med mindre de to bygningsdele bevæger sig meget i forhold til hinanden – så vil du blot flytte problemet to nye steder hen, nemlig til kanterne af den gipsplade, der dækker over sprækken.
    2. Fræs en rille og fyld med silicone.
    Fræs en rille på et par cm i bredden, som griber ind i både gipspladen og mdf-pladen. Fyld rillen ud med silicone, der kan optage bevægelserne mellem de to områder. Fyld ud over flere omgange, så du kan slutte af med at spartle siliconen helt glat. Når siliconen er spartlet helt glat, kaster du lidt fint sand på, så vævklæberen får noget at gribe fat i. Så tapetserer du igen – og hvis du er heldig har du løst problemet – men det afhænger af bevægelsen mellem de to bygningsdele.
    3. Hvis 2. ikke virker, kan du opsætte en blindkarm – en liste – som dækker over problemet. Det vil irritere dig til evig tid, men andre vil ikke bemærke den med mindre den sidder på et meget markant sted. Et problem som dit vil ofte opstå i overgangen mellem to bygningsdele, hvorfor en blindkarm ofte vil fungere som et helt naturligt element.
    Held og lykke med løsning af problemet.

    Het

  104. Af Het den 3. jan, 2014 | Svar

    Hej Henrik
    Du er jo nok færdig med at beklæde din gipsvæg, men måske andre kan bruge svaret.
    Det er bedøvende ligegyldigt, hvordan pladerne vender. Dog er det vanskeligere at spartle ud mellem pladerne, hvis de vender bagsiden udad. Der er jo lavet en lille fordybning ved samlingen af pladerne, der giver plads til bindetape og spartelmasse.

    Het

  105. Af Het den 3. jan, 2014 | Svar

    Hej Caan
    Du kan godt klemme isoleringen, men det nedsætter isoleringsevnen.
    Men hvis kun har plads til 38mm lægter, og hvis du har noget 45 mm Rockwool liggende, så er det da et oplagt fuskertrick at kombinere de to ting.

    Jeg ville aldrig finde mig i, hvis en håndværker gjorde det, men som selvbygger kan jeg ikke se, at der er noget i vejen med løsningen.

    Het.

  106. Af Michael den 1. feb, 2014 | Svar

    Hej skal lave et fritspændende lyddæmpende gipsloft.Det skal laves i trækonstruktion. Der skal sættes regler op i 310cm spændvidde. Kan regler i 45x95mm holde når der skal 2 lag gips op ??.regner med de skal sidde med 45cm afstand, er det godt nok til 2 lag gips ??

  107. Af Martin den 3. feb, 2014 | Svar

    Du skriver man skal undgå at ramme gulvarmen når man skruer væggen fast i gulvet. Men hvordan undgår man dette ? hvis man vil være helt sikker så er limning i gulvet af skinne den eneste løsning antager jeg ?

    Mvh Martin

  108. Af Linda Klein den 4. mar, 2014 | Svar

    Hej Het,

    Fantastisk, at du så tålmodigt og vidende svarer på så mange folks spørgsmål om gipsvægge!! :>) Jeg håber, du også kan hjælpe os?!

    Vi står overfor at skulle bygge et rum til min søn i en eksisterende stue og har i første omgang kig på det hjørne, hvor et rum ville stjæle mindst lys fra stuen. Problemet er imidlertid, at der, hvor rummets væg ville skulle være, er der en meget lang radiator, som vi nødigt vil skulle lave om/dele i to. Så spørgsmålet er, om man har nogen som helst mulighed for at bygge gipsvæggen UDNEPÅ/indover en radiator? Eller er det bare ganske umuligt? Radiatoren sidder under vinduerne (som ikke har nogen vindueskarm).

    Jeg HÅBER det kan lade sig gøre – på en eller anden måde? Og siger på forhånd tusind tak for at svare- uanset om det kan eller ej :>)

    Mange hilsner,
    Linda

  109. Af Alan den 21. mar, 2014 | Svar

    Hejsa Het. Fed side!

    Jeg står og skal bygge en skillevæg af gips. Væggen skal bygges mod et skråt loft. Er det her samme fremgangsmåde m.h.t. stål-skelettet? – eller er væggen ikke så stabil mod et skråt loft?

    Vh.

    Alan

  110. Af het den 20. okt, 2014 | Svar

    Martin
    Limning er en god idé i dit tilfælde.
    Hvis du bygger gipsvæggen på et trægulv med varme, kan du med fordel supplere limningen med en god mængde korte skruer, som holder sig inden for trægulvets tykkelse.

  111. Af het den 20. okt, 2014 | Svar

    Hej Linda

    Hvis man er fusker af et godt hjerte, kan alt lade sig gøre, men det er absolut ikke en god løsning.

    For det første vil det blive grimt.

    For det andet vil du ikke kunne styre varmen i de to rum uafhængigt af hinanden, og det vil være umuligt for dig på forhånd at regne ud, hvordan den lange radiator vil fordele varmen i de to rum.

    For det tredje vil du ikke kunne lukke effektivt af for lyden mellem de to rum.

    Hvis det af økonomiske årsager er umuligt at skifte radiaroen ud, er du gaktis bedre hjulpet ved at hænge et tykt gardin op. Det giver den samme illusion af privatliv, som en væg, som lyden fiser lige igennem, og den giver mulighed for at lukke op og fordele varmen.

    Så kan I bygge væggen på den rigtige måde, når der engang er råd eller overskud.

  112. Af het den 20. okt, 2014 | Svar

    Hej Alan

    Byg bare løs op ad din skråvæg.
    Det er helt uproblematisk med mindre der er tale om en skråvæg af et utidsvarende materiale som f.eks. “blød masonit” eller “celotex”. Hvis du har en skråvæg i dette materiale, skal du pille det ned og sætte gips op i stedet – så kan du også lige få fixet isolering og dampspærre, når du alligevel har hul på det hele.

Skriv en kommentar eller et spørgsmål