GIPSVÆGGE: Guide til Opsætning af Gipsvæg
Af het
Emne: Hus og Have
Det er let at bygge en skillevæg i gips. Jeg vil i det følgende ikke tage stilling til, hvornår det er lovligt at bygge en gipsvæg – kun hvordan man rent faktisk gør. Undersøg selv i lovligheden, før du går i gang – vær særligt opmærksom ved vådrum, omkring skorstene og varmeinstallationer, samt i rum med særlige krav til brandsikkerhed og flugtveje. På samme måde kan denne artikel ikke holdes ansvarlig for skader på mennesker og ting, hvis du giver dig i kast med gør det selv. Det er på dit helt eget ansvar med andre ord.
Materialer til en gipsvæg
En gipsvæg består af et skelet, evt. dampspære, en isolering, og en beklædning. Finishen af gipsbeklædningen gennemføres oftest ved spartling, slibning og tapetsering.
Skelettet til en gipsvæg kan bygges enten af træ eller stålskinner. Jeg selv foretrækker at bygge i træ, men det er i høj grad en smagssag. Hvis man bygger i træ, skal man bruge uhøvlede lægter. Hvis man bygger et stålskellet til sin gipsvæg, skal man bruge specielle skinner, som købes i byggemarkedet. Disse kan enten klemmes sammen med en speciel tang, eller de kan skrues sammen med gipsskruer.
Dampspæren er en plasticfolie, som købes i et byggemarked.
Isoleringen skal være mineraluld – f.eks. fra www.rockwool.dk eller www.isover.dk, men der findes også glimrende og billigere udenlandske produkter. Er man mere økologisk orienteret, kan man tjekke isoleringsprodukterne fra http://www.papiruld.dk/.
Beklædningen til gipsvægge er gipsplader, som oftest er ca. 120 x 240 cm, men som også fås i som handyplader i kun 60 x 240 cm, hvilket kan være en fordel, hvis der ikke er så god plads, der hvor man bygger. Ulempen ved handypladerne er, at der bliver mere spartelarbejde.
Gipspladerne tilskæres ved at snitte kartonlaget på den ene side med en almindelig hobbykniv – der hvor pladen skal deles. Når det er gjort, knækkes pladen nemt, og kartonlaget på den anden side kan derefter let skæres op, og pladen er delt i to.
Gipspladerne har spartelkanter. I kanterne er pladen ca. 1 mm tyndere, så der er plads til at spartelmassen kan hægte sig fast. Når du laver samlinger, sørger du altid for at vende spartelkanterne udad og sætte dem sammen. Hvis du bliver nødt til at lave en samling uden spartelkant, bør du skære den udvendige kant af pladen, således at der bliver plads til spartelmasse.
Byg skelettet til din gipsvæg.
Start med at lægge en rem i bunden. Det er en lægte (eller en speciel bundskinne). Sørg for, at den slutter tæt til gulvet, da din væg ellers ikke bliver tæt. Gør den fornuftigt fast i gulvet – afhængig af, hvilket materiale, gulvet er lavet af. Hvis du bygger oven på gulvvarme, så pas på ikke at ramme gulvvarmerørene.
Når remmen ligger fast på gulvet, tegner du lodrette streger, på væggen, som markerer, hvor endestolperne skal være. Nu kan du se, hvor topremmen (som også er en lægte eller en skinne) skal starte og slutte, og du monterer denne i loftet. Hvis loftet er et sænket loft, undersøger du, hvor loftlægterne går, således at du ikke blot gør din nye væg fast i loftbeklædningen.
Nu forbinder du de to remme med stolper. Sørg for at måle hver enkelt – i et gammelt hus kan der sagtens være flere centimeter forskel på lofthøjden i to sider af et rum. Stolperne skal stå med en afstand på præcis 60 cm. Nogen vælger at placere dem med 30 cm afstand i stedet – det giver en mere stabil væg.
Monter første lag beklædning af gipsplader
Hvis din nye gipsvæg skal adskille to rum, hvor temperaturen altid er ens, skal du ikke lave dampspærre. Adskiller den derimod et koldt og et varmt rum, skal der være dampspærre på den varme side. Det første lag beklædning monteres på den side, hvor der ikke skal være dampspærre. Hvis der skal være dampspærre på to sider, monteres dampspærren først – se længere nede på siden, hvordan du monterer dampspærre, når du bygger din gipsvæg.
Den første gipsplade skæres til og monteres. Den skrues direkte på stolper og remme og placeres således at dens kant dækker en stolpe halvt. Det giver nemlig plads til at den næste plade kan monteres på samme stolpe. Den skrues fast med særlige gipspladeskruer, der skrues i således, at hovedet netop undersænkes under pladens overflade uden at kartonlaget brydes. Der placeres en skrue for hver 30 cm. Midten på gipspladen er markeret, således at du nemt rammer midtstolpen uden at skulle måle. De efterfølgende gipsplader monteres på samme måde.
Isolering af din gipsvæg.
Isoleringen af en gipsvæg er ganske simpel. Vælg isoleringsmateriale med en bredde på 60 cm. Så kan de let placeres i spænd mellem stolperne. Isoleringsmåtterne skæres let med en mineraluldskniv. Sørg for at der ikke bliver huller i isoleringen. Det vil nemlig sænke gipsvæggens lyddæmpende egenskaber væsentligt. Husk åndedrætsværn og handsker, når du håndterer mineraluld. Det vil du takke dig selv for bagefter.
Dampspærre monteres.
Dampspærren i din gibsvæg monteres i så store stykker som muligt. Hver gang der er en samling i din dampspærre, er den svagere. Du monterer med en hæfteklammepistol og lader folien stikke en smule ud over skelettets kanter. Hvor dampspærren samles, laver du et godt overlap – måske op til 30 cm. og samler de to lag med tape. Du kan enten bruge almindelig brun pakketape, som stort set intet koster, eller du kan vælge en dyrere tape, som er påtrykt isoleringsmaterialets firmalogo og derfor naturligvis er dyrere. Tapen bliver kun synlig for den, der til sin tid skal pille væggen ned igen – så jeg foretrækker den brune.
Afslutning med sidste gipsplader og spartel
Det andet lag gips monteres på samme måde som det første, og nu er din væg groft sagt færdig.
Put noget sparteltape i gipspladernes spartelkanter og påfør letspartel med en 20 cm bred spartel.
Når det er tørt, sliber du – gerne med en girafsliber, der giver dig det bedste resultat. Næste gang spartler du med en 30 cm spartel og sliber igen. Nu burde du have en helt plan samling. Ellers tager du bare endnu en tur med 30cm spartel og girafsliber.
Gipsvæggens kanter lukker du af mod gulv loft og væg med acrylspartelmasse, så der ikke kan trænge luft og lyd igennem.
Nu er dit rum delt i to – du mangler bare tapet og maling.
PS – huskede du at lave en dør – ellers har du et problem – især hvis du står på indersiden af din nye væg.
36 Kommentar(er)
Af Peter Jensen den 2. okt, 2008 | Svar
Hej!
Først tak for en god guide! Der er imidlertid en stor fejl i teksten, som det er nødvendigt at gøre opmærksom på, da den med tid kan forårsage store skader.
Under afsnittet “Monter første lag beklædning af gipsplader” står der, at dampspærre skal monteres på den KOLDE side. Dette er desværre absolut forkert, da den altid skal være på den VARME side! Årsagen er, at den varme luft fra de indvendige rum vil indeholde fugt, som kan kondensere, når luften afkøles i isoleringslaget (varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft). Trækonstruktioner såsom reglar eller spær, der befinder sig i dette lag, risikerer derfor at blive opfugtet og blive udsat for råd. Med en dampspærre på den varme side holdes den indvendige fugtige luft altså væk fra isoleringslaget mm.
Mvh.
Peter
Af admin den 3. okt, 2008 | Svar
Peter, du har helt ret. Det er en alvorlig fejl, som nu er rettet – tak for hjælpen.
Af Mikkel den 6. apr, 2009 | Svar
Hej,
Dejlig letforståelig guide, bare der var flere af dem
Med hensyn til tapen, så er der jo også forskel på, hvor længe klisteret holder -den brune holder altså ikke så længe, specielt ikke, hvis der kommer fugt! Så jeg vil klart anbefale den dyrere!
Og så vil jeg anbefale at flytte dampspærren lidt ind i isoleringen, dog max 1/3 del af den samlede isoleringstykkelse -så perforerer du den ikke så let, når du skal hænge noget op
Mvh,
Mikkel
Af het den 8. apr, 2009 | Svar
Hej Mikkel
Tak for dit svar.
Hvis du lægger dampspæren ind i isoleringen, undgår du ganske rigtigt at perforere den. Til gengæld laver du et “dejligt” lag af rockwool, som fugten kan “hænge i”, og hvor den derfor kan skabe næring til svamp.
Jeg anbefaler derfor ingen isolering mellem dampspære og den varme væg.
mvh HET
Af steen andersen den 25. apr, 2009 | Svar
du skriver 60 cm mellem lodrette lægter. Burde der ikke være 3 lægter pr. 122 plade ell. 2 pr. 90 plade?
Isoleringen bør være lagt så 2 min 2 lag dækker hinandens kanter, for at undgå kuldebro og træk.
Er der nogen fordel i at montere pladerne liggende?
Af het den 25. apr, 2009 | Svar
Jo, hvis du bruger 90 cm plade, får du brug for lægter for hver 45 cm. Jeg har ikke set 122 cm plader i gibs – kun 120 cm.
Jeg kan ikke se nogen fordel i at montere gibspladerne liggende, da du så får sværere ved at udnytte den sænkning i kanten af pladen, som bruges, når du spartler bagefter til at skjule skruehoveder i.
Du har helt ret mht isoleringen. Vigtigheden af dette afhænger selvfølgelig af, om gibsvæggen er beklædning af en ydervæg eller blot en skillevæg.
het
Af Morten den 23. maj, 2009 | Svar
super guide – lige til at bruge når man skal knalde en gipsvæg op for første gang.
står for at skulle isolere en gasbetonvæg (tilbygning fra 70′erne). jeg havde regnet med at 100mm isolering er fint, men så er det jo svært at overlappe, da isoleringen ER 100mm pr. lag? eller er 100mm for lidt? jeg vil nødig tage for meget af rummet, men på den anden side vil jeg gerne lave det ordentligt.
Af het den 24. maj, 2009 | Svar
Hej Morten
Hvis du kun har ganske lidt plads til din gipsvæg, kan dette måske være praktisk for dig:
http://byggesystemer.knaufdanogips.dk/mounting/m_partition/p_insulation/i_re_insulation/varmvaeg.html
Het
Af Gary den 4. jun, 2009 | Svar
Rigtig god guide.
2 spørgsmål:
1: Hvorfor 2 lag gipsplader?
2: Hvis der er et “yderhjørne” der skal forsynes med en beskyttende skinne, hvilke skruer skal anvendes?
Af het den 4. jun, 2009 | Svar
Hej Gary
1: To lag gips giver en bedre lyd- og brandisolering. Jeg har ikke tjekket det, men der er muligvis krav om det i bygningsreglementet i bestemte situationer.
2: Et yderhjørne er et sted, hvor to gipsplader mødes i et hjørne der stikker frem i rummet – i modsætning til et inderhjørne, hvor samlingen af gipspladerne vender ind i hjørnet. I en traditionel vinkelstue vil der være et yderhjørne, hvor de to vinkelben mødes. Resten af vinkelstuens hjørne vil være inderhjørner.
Den beskyttende skinne fås samme sted som du køber dine gipsplader. Den passer til at “forsvinde” ned i gipspladernes lidt tyndere kanter, og når du har monteret den, skal der spartles.
Du skal bruge særlige gipspladeskruer. Hvis du bygger med ét lag skal de være ca. 30 mm, hvis du bygger med to lag gips, skal skruerne til 2. lag være mindst 41 mm.
mhv het
Af Morten den 24. jun, 2009 | Svar
-> het – mange tak, det skal helt sikkert undersøges nærmere
Af Stine den 15. sep, 2009 | Svar
Hej Gary.
Har du et forslag til hvad man kan montere uden på gibsvæggen? Jeg står i en situation, hvor jeg skal bruge en væg i et kontor til ophængning af div. ting. Jeg leder efter et forslag til et materiale andet end masonit…
Af het den 15. sep, 2009 | Svar
Hej Stine
Du kan montere næsten hvad som helst på en gibsvæg. Hvad har du brug for?
Hvis du skal montere noget meget tungt, er det en god idé at skrue det ind i lægterne. Ellers findes der et righoldigt udvalg af rawplugs specielt designet til ét eller to lag gibs.
Der står ofte angivet på pakken, hvor mange kilo, den enkelte rawplug kan bære, og det er ganske imponerende, hvad man kan hænge op på sin gibsvæg.
Hvis det er en opslagstavle, du går efter, kan du købe et whiteboard og hænge dine opslag op med magneter – det er helt uproblematisk på en gibsvæg.
mvh het
Af Mads den 8. nov, 2009 | Svar
Hej
Kanon Guide… Og fræk afslutning, med en joke
Man skal huske at tænke igennem, hvad der skal være på væggen. Skal der være stikkontakter & afbrydere ? En radiator ? En fladskærm ?
Det pæneste resultat får man ved at havde installationen liggende skjult i væggen, om det er el, antenne eller vand. En installatør kan guide til det perfekte resultat.
Er det den store fladskærm der skal op, er det en go idé med en 15 mm træplade bag ved, til at skrue i.
Go arbejdslyst ..
Mads
Af het den 10. nov, 2009 | Svar
Tak for dit bidrag, Mads.
Du har helt ret. En gibsvæg er som skabt til at skjule installationer i, fordi der ikke skal fræses ud og efterpudses.
het
Af Louise den 8. jan, 2010 | Svar
Jeg kunne godt bruge et afsint hvor der står beskrevet hvad man gør, hvis man skal have en dør i den gibsvæg man skal sætte op. Hvor kompliceret er det, og hvordan gør man?
Af het den 11. jan, 2010 | Svar
Hej Louise
Hvis du skal montere en dør i din gipsvæg, skal du gøre plads til den, når du bygger gipsvæggens skellet. Du bygger simpelt hen skellettet, således at der bliver et hul, der er tre cm større end dørkarmens udvendige mål.
mellem de lodrette lægter placeres en overligger 1,5 cm over dørkarmens udvendige højde. Når du så er færdig med at montere dine gipsplader, kan du montere døren på ganske almindelig vis.
Og nej – det er ikke svært.
Jeg fandt en anvisning på, hvordan det gøres, hvis du bygger din gipsvæg du bygger gipsvæg på stålskellet: http://admin.byggecity.dk/fileexplorer//FetchFile.aspx?File=2644&download=1
het
Af connie petersen den 10. feb, 2010 | Svar
hej!
hvordan skruer man lægterne fast i en evt, muret væg, jeg tænker på rawplugs, man kan jo “ikke” se gennem lægtem.
hilsen connie
Af het den 11. feb, 2010 | Svar
Hej Connie
Du borer et passende antal 4 mm huller gennem hver lægte.
Så holder du den fast mod væggen og får den til at stå lodret. Måske får du en ven til at holde den for dig.
Nu kan markere, hvor skruerne skal være ved at stikke et 3-4 mm murbor igennem hullerne og lidt ind i væggen.
Flyt lægten igen. Bor 8 mm huller i hver markering og sæt en rawplug i hvert hul.
Nu kan du med passende lange skruer – f.eks. gøre lægten fast. På den måde får du bygget hele det skellet, der skal bære din gipsvæg.
God byggelyst.
het
Af allan den 13. feb, 2010 | Svar
brug evt. karmskruer det fungerer bare. der borer man et 6 mm hul gennem lægt og ind i mur og så er det bare skrue skruen i.
Af Kim Nielsen den 19. feb, 2010 | Svar
Jeg skal sætte en skillevæg op i vores garage. Garagen er indbygget i huset, altså er den en del af “kælderplan”. Der er radiator på den ene side af skillevæggen, men ikke på den side som vender ind mod det rum der bliver mellem garageporten og skillevæggen, om der bliver det på et tidspunkt er ikke umuligt, men indtil videre vil dette rum altså være uden varmekilde og derfor lidt koldere end den anden side, så vil det være en god idé at sætte dampspære op?
Af het den 22. feb, 2010 | Svar
Hej Kim.
Svaret er kort. JA.
Hvis din gipsvæg skal være koldere på den ene side end den anden, skal den have en dampspærre. Ellers kan du meget let få svamp i isoleringen, og det har du ikke lyst til.
het
Af Tømrermester René Koluda den 1. apr, 2010 | Svar
Flot guide, er der helt sikkert flere der har fået glæde af.
Men som nævnt bør man benytte en godkendt damspærre tape til samlingerne.
Af het den 9. apr, 2010 | Svar
Tak for det, René Koluda
Kan du anbefale en bestemt dampspærretape frem for andre?
het.
Af Rasmus den 18. apr, 2010 | Svar
Hej lige et uddybende spørgsmål.
Når man monterer 1. lag gips, så skrues ind i lægte- eller stålskelet…
Spørgsmål: Når 2. lag gips skal monteres, er det så korrekt, at der KUN skal skrues kun ind i 1. lag gips (altså IKKE nødvendigvis i skelettet!?). Har ikke kunne finde svar her på siden eller i andre monteringsvejledninger.
Af jørgen den 13. maj, 2010 | Svar
ved montering af 2 lag gibs sætter du et par skruer i den første bare for at holde den fast
lag 2 skal skrues fast med max 30 cm på alle
lægter med lange gibsskruer, så holde det, døråbenning laver jeg gerne med en bundstållægte med en trælægte lagt bag så er der noget at sætte dørkarmen fast i, selv ved en tung dør. jeg har set i tysk tv at de nye huse laver man dampspærren mellen de to lag isolering, for ikke at bryde dampspærre med elindstalationer osv.
Af Geert Melgaard Pedersen den 26. jun, 2010 | Svar
Jeg skal montere gipsplader 120 x 240 på et eksisterende trælisteloft som er plant.
skal der monteres dampspærre mellem gipspladerne og træloftet. der er dampspærre og isolering på bagsiden af trælisteloftet.
Af Frank Jensen den 27. jun, 2010 | Svar
Hej – god guide.
Jeg har hørt, at ved opsætning af 2 lag gipsvægge, skal de 2 lag opsættes lidt forskudt, altså så gipsvæg samlingerne fra første lag er en smule forskudt fra samlingerne på andet lag gipsvægge?
Er det korrekt?
Frank Jensen
Af het den 28. jun, 2010 | Svar
Hej Geert.
Det er helt korrekt, at du bør opsætte gipspladerne forskudt, således at den yderste gipsplade dækker over de inderstes samlinger.
Men du kan ikke blot placere dem “en smule” forskudt. Du er nødt til at forskyde dem i et helt lægtefags bredde. Hvis du har lægter for hver 60 cm, skal du altså forskyde 60 cm. Hvis du har lægter for hver 30 cm, skal den yderste gipsplade forskydes 30 cm. I begge tilfælde således at de yderste gipspladers samlinger også passer med en lodret stolpe i konstruktionen. Ellers risikerer du, at din gibsvæg ikke holder.
het
Af het den 28. jun, 2010 | Svar
Hej Geert
Nå, det var så Frank, der spurgte om det med at opsætte pladerne forskudt – du vil jo nok ikke sætte to lag gips op på dit loft.
Men angående dampspærre.
Du må aldig sætte to dampspærrer op uden på hinanden. Så kan der nemlig opstå kondens imellem dem, og det kan medføre fugt- og svampeskader.
Derfor – inge dampspære i dit tilfælde.
het.
Af Kim Zeuner den 30. jun, 2010 | Svar
Hej
Lige et lille spørgsmål… Kunne nogen fortælle mig om følgende opbugning er rigtig.
isolering af skråvæg i gammelt hus fra 1935 med understrøget tegltag.
1: 100 mm isolering fterfulgt af 50 mm yderliger
2: forskalningsbrædder.
3: Alukraft
4: Gips
5: væv
6: maling
jeg vælger alukraft fordi det er det der er monteret andre steder i huset.. men burde man anvende noget andet.
PS. skal alukraft tapes?
venligst Kim
Af Carsten den 9. jul, 2010 | Svar
I et værksted. Gipsvæg på en indervæg hvor ydervæggen er klinkebeklædning. Mellem dampspær og gips skal der være forskallingsbrædder? I loftet hvor taget er etanittag uden undertag skal der jo være forskalling mellem dampspær og gips.
Af het den 9. jul, 2010 | Svar
@ Kim
Din konstruktion af gibsbeklædning er fin – husk at sørge for, at luften kan passere mellem taget og isoleringen, ellers får du fugtskader.
Husk at montere vindbrædder, så den luft, der skal ventilere isoleringen i taget ikke slipper ind i etageadskillelsen – det er nemlig ret dyrt.
Ang. Alukraft (som vist hedder noget andet i dag), så er det tilsyneladende ikke pengene værd. Nogle kloge hoveder diskuterer “refleksiv isolering” her: http://ing.dk/debat/99332
De kommer frem til, at Alukraft ikke er egnet i dit tilfælde, og de henviser til fagligt relevante sider – som desværre er flyttet i mellemtiden. Måske kan du selv google videre på nogle af de begreber, de bruger.
Du skal med andre ord bruge en almindelig dampspære i stedet for alukraften, og den skal du selvfølgelig samle med dampspærretape.
het
Af Michael den 12. jul, 2010 | Svar
Må man sætte dampspærre imellem 1 og 2 lag gibs så man slipper for at tape på stål regler?
Mvh Michael
Af het den 20. jul, 2010 | Svar
@Michael
Nej – det er ikke den korrekte måde at gøre det på.
Men jeg kan faktisk ikke finde noget rationelt argument imod.
Alligevel vil jeg anbefale at placere dampspærren mellem gipspladen og isoleringen, sådan som det er korrekt at gøre det.
Husk, at dampspæren skal sidde på gibspladevæggens varme side – ellers kan du få svampeskader i din gibsvæg.
het
Af Dorte den 23. jul, 2010 | Svar
Hej,
er det forstået korrekt at man godt kan hænge en radiator (60×100x15cm) op på en gipsvæg bestående af 2 gipsplader? Eller skal man forstærke den med noget ekstra?
vh Dorte